本文來(lái)自微信公眾號(hào)：銳見(jiàn)Neweekly （ID：app-neweekly），作者：吞拿，頭圖來(lái)自：然一張

2022年6月12日，電視劇《獅子山下的故事》開(kāi)播，劇中的好兄弟茶餐廳用一道道新鮮出爐的美食勾起了觀眾的食欲，也通過(guò)茶餐廳伙計(jì)的人生經(jīng)歷勾勒出市民生活的酸甜苦辣。

電視劇《獅子山下的故事》用一道道新鮮出爐的美食勾起了觀眾的食欲。/《獅子山下的故事》

將故事發(fā)生地設(shè)置在港式茶餐廳，可以說(shuō)再合適不過(guò)。

在香港，茶餐廳是人們共享時(shí)代記憶的小小公共空間，也是三教九流的故事發(fā)生交集的地方，幾乎每一部經(jīng)典港劇中都能找到茶餐廳的身影。

正因如此，大熔爐般的茶餐廳，一定程度上是香港這座城市的縮影。

香港專(zhuān)欄作家馬家輝認(rèn)為，香港的文化是茶餐廳文化：“不中不西，亦中亦西……把世界宇宙包羅在碗筷刀叉之間，是具體而微的全球化象征。”

回歸這25年來(lái)，香港文化對(duì)內(nèi)地的影響也逐漸加深。港式茶餐廳正是這段歷史的見(jiàn)證，它們一路北上，走進(jìn)了更多內(nèi)地年輕人的日常生活。

從陌生到熟悉，從新奇到平常，茶餐廳也在內(nèi)地經(jīng)歷了爆發(fā)和落寞的浮浮沉沉。而如今，隨著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的大洗牌和內(nèi)地餐飲人對(duì)茶餐廳文化的創(chuàng)新，一波茶餐廳翻紅熱潮正在到來(lái)。

人人都愛(ài)茶餐廳

茶餐廳對(duì)于香港有多重要？首先，我們從數(shù)量上就可以感受得到。

在大眾點(diǎn)評(píng)搜索香港地區(qū)的茶餐廳，你能得到超過(guò)7200個(gè)結(jié)果。而據(jù)香港地政總署統(tǒng)計(jì)，香港大約有4570條街道，也就是說(shuō)，平均每條街上都有超過(guò)一家茶餐廳——如果把統(tǒng)計(jì)范圍聚焦到繁華的城區(qū)，茶餐廳的密集程度還會(huì)更高。

對(duì)于許多香港居民，更常見(jiàn)的情況是方圓幾百米內(nèi)，至少有10家茶餐廳。這些茶餐廳就像是香港人的“食堂”，從早到晚不間斷供應(yīng)豐富而平價(jià)的餐食。

楷體字的招牌，鮮艷的瓷磚，復(fù)古的裝潢和配色，墻上密密麻麻的菜單……茶餐廳的符號(hào)被一一抽離，成了香港人的共同回憶，也成了內(nèi)地人印象中最經(jīng)典的港風(fēng)元素。

草根氣息是茶餐廳的靈魂。在流行歌曲《我愛(ài)茶餐廳》里，謝安琪唱道：“我愛(ài)你個(gè)性樸素平民化，會(huì)教顧客暢快滿(mǎn)意如歸家。”

茶餐廳的食客大多是附近的街坊，他們往往來(lái)自社會(huì)中下層，是身邊體力勞動(dòng)的工人、普通上班族、放學(xué)的學(xué)生、退休的阿伯和阿婆……茶餐廳總是讓人想到家鄉(xiāng)的溫暖。

而茶餐廳文化的流行，本質(zhì)上得益于快節(jié)奏大都市的居民對(duì)平價(jià)快餐店的需求。因此，高效、平價(jià)、多樣，是港式茶餐廳的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

港式茶餐廳里，總是有一位正在拖地的大嬸，伙計(jì)也一定步伐匆忙，熟客會(huì)自覺(jué)用簡(jiǎn)短的A、B、C、D來(lái)代指各個(gè)套餐，個(gè)性化的要求被濃縮成“走青”“反蛋”“ 飛沙走奶”等各種簡(jiǎn)短的暗號(hào)，拼桌更是常態(tài)。

所以，如果你聽(tīng)到隔壁桌的人點(diǎn)“靚仔”和“靚女”，可不要心生歡喜，以為茶餐廳還提供專(zhuān)人陪餐服務(wù)——“靚仔”指干凈光生的白飯，“靚女”指香稠軟糯的白粥。

這一切，都是為了維持用餐高峰時(shí)段的高翻臺(tái)率，即在最短的時(shí)間服務(wù)最多的客人。

不過(guò)，別看香港人在茶餐廳如魚(yú)得水的嫻熟程度，其實(shí)港式茶餐廳的歷史并不算長(zhǎng)。

茶餐廳的前身是主打冷飲、冰品和三明治的冰室，隨著西方生活方式的流行，西餐也走進(jìn)香港人的生活。但在茶餐廳出現(xiàn)前，吃一頓西餐往往價(jià)格不菲。

20世紀(jì)40年代，以“茶餐廳”為名的餐館陸續(xù)出現(xiàn)。一開(kāi)始，茶餐廳是傳統(tǒng)冰室和西餐廳的結(jié)合，隨后又不斷增加各地特色食物，供應(yīng)的餐食越來(lái)越多元。到了上世紀(jì)80年代，各種各樣的茶餐廳已經(jīng)開(kāi)遍了大街小巷。

這些平價(jià)的茶餐廳將原本主打高消費(fèi)群體的西餐拉下殿堂，西餐廳里充滿(mǎn)情調(diào)的私人空間不復(fù)存在，人們?cè)诓璨蛷d拼桌而坐、速戰(zhàn)速?zèng)Q，享受這份與西餐廳截然不同的市井氣息。

馬家輝說(shuō)：“你進(jìn)去一家香港的茶餐廳，什么都有，從歐洲的意大利面到中國(guó)的餛飩面、火鍋都可以在同一家餐廳吃到。”

茶餐廳的食物可以多達(dá)數(shù)百種，包羅萬(wàn)象，涵蓋世界各地的經(jīng)典美食，讓你一年365天都能在此找到新鮮感。

這正是香港給人們的感覺(jué)，日新月異，兼容并包，永遠(yuǎn)不會(huì)讓到訪者感到單調(diào)。

街坊四鄰在這里談?wù)撝议L(zhǎng)里短，餐廳的電視機(jī)上總是播放著時(shí)下最熱門(mén)的賽事。茶餐廳用一日三餐聯(lián)系起各個(gè)階層的人，也聯(lián)系起他們的口腹之欲和繾綣心緒。

于是，茶餐廳順理成章地成為香港人的集體回憶和文化情結(jié)。2004年9月，香港電臺(tái)組織了一次網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，讓網(wǎng)友票選“最能代表香港的設(shè)計(jì)”，茶餐廳以1930票獲得冠軍。

廣東人，改寫(xiě)“港味”

港式茶餐廳不僅在香港當(dāng)?shù)厝说纳钪信e足輕重，也隨著貿(mào)易往來(lái)和香港影視劇的流行，走進(jìn)了內(nèi)地年輕人的視野。

1992年，香港大家樂(lè)開(kāi)始在廣東各城市開(kāi)設(shè)分店，鼎盛期店鋪數(shù)量擴(kuò)張到上百家。2003年，廣州人梁國(guó)強(qiáng)創(chuàng)辦表叔茶餐廳，開(kāi)遍了廣州各大商圈，隨后以“表哥”和“表妹”為名的餐廳陸續(xù)出現(xiàn)，茶餐廳風(fēng)靡珠三角。2004年，香港太興餐廳進(jìn)軍內(nèi)地。2009年，香港翠華餐廳在上海開(kāi)設(shè)了第一家內(nèi)地分店。

遠(yuǎn)道而來(lái)的港式茶餐廳受到消費(fèi)者熱捧。/新浪微博@Lady嘉嘉

這些茶餐廳受到消費(fèi)者熱捧，尤其是遠(yuǎn)道而來(lái)的香港品牌，嘗鮮的食客總是愿意等位幾個(gè)小時(shí)。

不過(guò)，殺入內(nèi)地的茶餐廳身價(jià)大漲，一改在香港“不修邊幅”的裝修和“幾乎為零”的服務(wù)，從平民餐廳搖身一變，成了都市人的時(shí)髦選擇，其背后的快餐文化也被“花錢(qián)嘗鮮”的體驗(yàn)型消費(fèi)文化取代。

剛開(kāi)始，這樣的轉(zhuǎn)型看起來(lái)相當(dāng)成功。

與香港本土相比，內(nèi)地的茶餐廳往往客單價(jià)更高、翻臺(tái)率更低，人們來(lái)此往往是為了好好吃一頓正餐、享受舒適的餐飲氛圍，而不是匆匆飽腹。

據(jù)界面新聞此前報(bào)道，咨詢(xún)公司Frost & Sullivan曾統(tǒng)計(jì)過(guò)連鎖茶餐廳的消費(fèi)數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示內(nèi)地的客單價(jià)在200元人民幣以上，是香港人均80元人民幣左右客單價(jià)的2.5倍。

憑借差異化的定位和市場(chǎng)對(duì)港風(fēng)的追逐，翠華、太興等品牌迅速打開(kāi)了內(nèi)地市場(chǎng)，表叔、表哥等定位更日常的茶餐廳也受到熱捧。

不過(guò)，人們的新鮮感轉(zhuǎn)瞬即逝，茶餐廳的瓶頸來(lái)得很快。

過(guò)高的價(jià)格削弱了消費(fèi)者進(jìn)店的欲望，而此前被褒揚(yáng)的多元化也成了多而不精的缺點(diǎn)。面對(duì)前赴后繼的競(jìng)爭(zhēng)者，茶餐廳失去了優(yōu)勢(shì)。

茶餐廳食物豐富，卻被詬病多而不精。/新浪微博@沙梨崽

2016年，翠華餐廳在杭州的門(mén)店關(guān)門(mén)歇業(yè)；2017年，翠華的營(yíng)收出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；2019年，翠華上市以來(lái)首次出現(xiàn)虧損。

正如作家舒國(guó)治所說(shuō)：“近年內(nèi)地的城市也廣開(kāi)了茶餐廳，以為有茶、有賣(mài)餐，便顧名思義算是茶餐廳了，殊不知這茶餐廳是一專(zhuān)門(mén)格式的吃店，且它是獨(dú)獨(dú)絕絕創(chuàng)制自香港此處。”

失去草根性和人情味的港式茶餐廳，多少顯得有些雞肋。

好在創(chuàng)新為茶餐廳提供了新的活力。對(duì)于重視多元、融合，而不強(qiáng)求做法傳統(tǒng)、口味正宗的港式茶餐廳，創(chuàng)造力總是很受歡迎。

近年來(lái)，內(nèi)地餐飲人對(duì)茶餐廳的改良，再次吸引了年輕消費(fèi)者的眼球。

廣州人發(fā)明的“漏奶華”，被貼上“港式甜品”的標(biāo)簽，甚至成了年輕人心中茶餐廳的代表之一。

在順德，無(wú)論是網(wǎng)紅風(fēng)的“芝士麻薯鳳梨包”“珍珠奶蓋吐司”，還是本土化的“蹦砂炒飯”，都是別具一格的茶餐廳新發(fā)明。

來(lái)自廣東各地的茶餐廳的廚師，把自己搜羅的各地風(fēng)味和沉淀的靈感，注入茶餐廳的基因。

打卡勝地 & 白領(lǐng)食堂

這兩年，廣州街頭又冒出不少?gòu)那皼](méi)見(jiàn)過(guò)的茶餐廳和冰室。一些從業(yè)者注意到，港風(fēng)正在回歸。

吃喝玩樂(lè)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，更是文化行為。港式茶餐廳的興衰，總是和潮流文化的步調(diào)一致。

隨著《披荊斬棘的哥哥》《聲生不息》等綜藝熱播，一批香港藝人翻紅，港風(fēng)再次成為時(shí)下最熱門(mén)的話題之一。

與此同時(shí)，港式茶餐廳也在回到“最初的樣子”。文通冰室、敏華冰廳等新品牌出現(xiàn)在各大城市，除了名字從“茶餐廳”回到“冰室”外，其門(mén)店規(guī)模和裝潢風(fēng)格也刻意走向復(fù)古。

港式茶餐廳正回到“最初的樣子”。/新浪微博@敏華冰廳

消費(fèi)者顯然很吃這一套。這些外形上返璞歸真的新型茶餐廳受到市場(chǎng)熱捧，紛紛成為了年輕人蜂擁打卡的勝地。

互聯(lián)網(wǎng)分析師錢(qián)皓認(rèn)為，這波熱潮“可歸結(jié)為80、90后的集體懷舊，也可以看作是Z世代對(duì)純正港味的重新探索”。

與此同時(shí)，茶餐廳的價(jià)格也正回歸合理。新型茶餐廳選擇平民路線，老牌的翠華也下調(diào)了價(jià)格。大眾點(diǎn)評(píng)顯示，翠華餐廳、文通冰室和敏華冰廳的人均消費(fèi)都集中在50-60元的區(qū)間——它們還都開(kāi)通了外賣(mài)服務(wù)。

多樣化的選擇、合適的價(jià)格、便捷的外送服務(wù)，為茶餐廳成為白領(lǐng)食堂提供了條件。

而對(duì)于白領(lǐng)，在茶餐廳不僅可以解決一頓日常工作餐，還得到了一個(gè)舒適的社交和休閑場(chǎng)所。

吃個(gè)午餐的同時(shí)，和同事聊聊時(shí)事和八卦；下午茶時(shí)間，來(lái)茶餐廳約見(jiàn)客戶(hù)或者放放風(fēng)；下班后不想做飯，去茶餐廳湊合一頓……各種生活場(chǎng)景，在茶餐廳都顯得順其自然。

起源于香港的茶餐廳文化，在找準(zhǔn)定位后，正在融入大灣區(qū)居民的生活，并將其影響范圍延伸到更遠(yuǎn)的地方。

參考資料

[1] 馬家輝：香港的文化是茶餐廳文化 | 搜狐文化

[2] 港式茶餐廳——從全球化的香港飲食文化談起 | 吳燕和

[3] 失落的香港茶餐廳 | 界面新聞

[4] 港式茶餐廳在內(nèi)地：“期待會(huì)有什么變化”| 南方周末

[5] 港風(fēng)回歸，冰廳爆火，港式茶餐廳“網(wǎng)紅”背后還有多大潛力？| 錢(qián)皓

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